Необходимость подкладки для платья

В каких случаях мы будем шить платье с подкладкой:

• Если ткань рыхлая, прозрачная, сетчатая.
• Если вы планируете белое платье.
• Гипюр, кружево в обязательном порядке требуют хотя бы частичного чехла.
• Чехол необходим, если у основного изделия сложный крой с больши́м количеством швов, чтобы они не натирали тело.
• Натуральные дышащие, гигроскопичные, гипоаллергенные подкладочные ткани облегчат жизнь людям с чувствительной кожей и аллергикам.
• Девушкам с повышенной потливостью платье с подкладом доставит меньше хлопот.
• В конце концов, отделка класса «люкс» требует наличие подкладки у изделий.

Правила работы с подкладкой

Существует два пути выполнения подкладки:

• Все срезы закрываются ею, нет отдельно подбортов, обтачек из ткани основного платья.
• Из основной ткани выкраиваются цельнокроеные подборты, обтачки. Затем подкладочная ткань пришивается к ним, часто вручную.

На подкладку лучше брать мягкую, скользящую ткань, тогда платье будет удобнее в носке.

Важно предварительно продекатировать ткань, чтобы она не сморщилась, села уже в процессе носки. Лишь после этого приступают к раскрою.

Статья-урок: Как работать с шелком. Часть 1

Ольга Клишевская

Трудолюбивым — яркий свет горит по жизни, ленивым — тусклая свеча

calendar_today

4 июня 2012

visibility

Добрый день, дорогие мои девочки. Сегодня я представляю вашему вниманию подробную статью о работе с шелком. И это неспроста – очень скоро я создам цикл статей по пошиву различных туник, топиков и легких летних платьев из воздушных, летящих, дышащих и скользких тканей. Работа с такими тканями требует знаний нюансво работы с шелком, шифоном, стрейчем, тонким трикотажем. Именно поэтому я и решила, вначале, написать 2 статьи-инструкции «Как работать с шелком», «Как работать с трикотажем и стрейчем». А потом уже только рассказывать о моделировании, крое и этапах пошива той или иной воздушно-летней одежки.

Сегодня речь пойдет о шелке. Как кроить, шить из шелка. Как его стирать, гладить. Как удалять пятна с этой деликатной ткани. Какие швы подойдут для той или иной модели, для прозрачного или непрозрачного шелка.

Также все советы данной статье применимы любым легким или скользким тканям, таким как шифон, атлас, ацетат, батист и т.п.

В этой колонке я отразила последовательность пунктов этой статьи:

Работа с шелком. Часть 1.

• Задумка платья (нужен ли подклад, какую ткань для подклада выбрать)
• Как подготовить шелк к раскрою (стирка, утюжка, усадка)

Работа с шелком. Часть 2

• Как осуществить раскрой (чтобы ткань не скользила)
• Подготовка к шитью (выбор ниток, иголок, спец лапки, настройка строчки)
• Стачивание деталей – нюансы скольжения и утяжки.

Работа с шелком. Часть 3

• Виды швов для шелка (в каком случае, какие лучше применить)
• Подгиб подола, обработка горловины и пройм.
• Как стирать шелк, выводить пятна, замаскировать потертость.

Итак, Первая часть статьи и первый пункт…

Нужен ли подклад, какую ткань для подклада выбрать

Почему я начала с обсуждения подклада? Потому что начало идеи сшить шелковое платье зарождается в магазине тканей, когда вы видите, что там появился удивительно красивый шелк. Вы его покупаете под конктретное платье (то самое, фотографию которого уже давно носите в своей голове). И там же, не отходя от кассы, вы подумываете о подкладе…

Поэтому и мы поговорим о нем в самом начале.

Если вы шьете платье из непрозрачного шелка и свободного кроя – то подклад не нужен. Вообще.

как в платьях на фото ниже:

Вам нужен подклад – в случаях когда:

Либо Шелк, который вам понравился полупрозрачный

Либо Будущее платье, имеет прилегающий силуэт (как на фото ниже) и тогда под него нужен обязательный чехол-подклад. (да-да шелковое облегающее платье без чехла сидит не так, как надо).

Значит, вы сразу хотите купить подклад. ДАЖЕ НЕ ДУМАЙТЕ ИДТИ В ОТДЕЛ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОДКЛАДОВ. Никогда-никогда не делайте для шелкового платья подклад из синтетики. С синтетическим подкладом, шелковое платье лишается всякого смысла – можете даже его не шить – сшейте сразу полиэстровое.

Ткань для подклада — ТОЛЬКО ШЕЛК – можно этот же, можно другой потоньше и подешевле (даже самый дешевенький шелк подойдет – шелковый шифон, шелковый атлас и др.). Только не ужасный полиэстр, я вас прошу – ибо не сможете познать блаженство пребывания в ласках шелкового платья. Шелк должен прикасаться к телу.

В крайнем случае, выберите подклад из дышашей натуральной ткани (даже ни из «семейства шелковых») – вискоза (легкий дышащий материал), легкий ацетат (материал из натурального сырья по ощущениям похож на шелк, не мнется, т.к. имеет крюченную нить).

Если платье будет с отрезным лифом и прилегающее – то для подклада очень хорошо батист — это полупрозрачная, тонкая льняная или хлопчатая ткань,

Ткань для подклада, перед раскроем, тоже надо декатировать (про это пойдет речь ниже ниже).

Цвет подклада: в тон основной ткани.

Если подклад нужен для прозрачного шелка, он может быть

либо в тон верхней ткани

либо другого цвета (и тогда это будет игра контрастов – например, нежно розовый прозрачный шелк на серебристо-сером подкладе)

либо телесного цвета (и тогда он сольется с вашей кожей, и будет казаться, что вы одеты в легкую паутинку).

Можно конечно пошить полупрозрачное изделие без подклада – топ или блузку . В таком случае бюстик, который будет под тканью должен быть однотонный без узоров и кружев.

Или можно сшитое прозрачное изделие носить поверх непрозрачного топика, — вот как на фото ниже:

Как подготовить шелк к раскрою и как кроить шелк.

Шелковая ткань имеет одну особенность – скорее всего она сядет после стирки (в 90% случаев). Поэтому перед раскроем, весь кусок ткани надо постирать и погладить – это называется декатировать ткань. От декатирования ткань усядется и можно спокойно кроить платье.

Внимание – стирать надо правильно:

• Вода чуть тепловатая, даже скорее прохладненькая (30-33 градуса).
• Моющее стредство – шампунь (никаких порошков). Есть специальные средства для стирки шелка – но народ по прежнему утверждает, что лучше шампуня ничего для шелка пока не придумали.
• Стирка вручную, не тереть ткань, а немного помять, не выкручивать, не отжимать
• Полоскать в воде с уксусом (для смягчения жесткости воды)

Короче уход как за волосами.

Сушить тоже как волосы

• Под лучами солнца нельзя
• Рядом с батареями отопления тоже не надо
• В тенистом и прохладном месте – самое то.

Правильно утюжить шелк – нюансы.

Гладить нужно, не дожидаясь полного высыхания шелка. Утюг ставим на «1» или о. БЕЗ ПАРА !!! Можно гладить шелк, положив между утюгом и шелком влажный проутюжильник (это слой ткани шелковой, фланелевой, байковой, льняной). Проутюжельник не будет скользить по шелку, то есть утюг при скольжении на поверхности проутюжельника не будет растягивать шелк. Это особенно важно если в ваш шелк добавлена эластичная нить (то есть он слегка стрейч – бывают такие).

Иногда в процессе глажки вас могут испугать появившиеся на шелке волнистости (как пузыри на блинах). Причиной этого явления будет чувствительность данного вида шелка к круглым отверстиям на подошве вашего утюга. Это редко происходит. Потренируйтесь на отдельном участке ткани. Если есть такая тенденция, то прихватив с собой утюг, отправляйтесь в магазин, чтобы выбрать для него специальную насадку для деликатных тканей. Это такая съемная подошва – да, она стоит денег, но и шелк – не дешевая ткань.

Если вы вдруг столкнулись с тем, что шелк после стирки не гладится на о, то причины и решения могут быть такие:

Причина: Вы постирали его в горячей воде – и шелк «сварился»

Решение – тут уже ничем не поможешь – махнем рукой, и пусть будет как «жатый шелк», это тоже модно.

Причина: Вы не добавили при полоскании в воду уксус – и кальций из жесткой воды

«зацементировал» морщинки на ткани.

Решение – надо заново прополоскать ткань в уксусной воде, подсушить и еще влажной погладить.

Причина: Вы просто пересушили ткань на веревке.

Решение 1. – попробуйте прополоскать шелк в воде с глицерином (1ст.л.на 1 л кипяченой воды,),заверните в мягкую х/б ткать,когда лишняя влага впитается,прогладьте утюгом без пара.

Решение 2. – заверните шелк во влажную простыню,положите в полиэтиленовый пакет и плотно закройте.Ткань равномерно увлажнится через несколько часов — тогда ее можно аккуратно прогладить.

Теперь перейдем в следующую часть статьи — чтобы узнать как правильно кроить этот скользкий и сыпущий материал.

Ольга Клишевская специально для сайта «Женские разговоры».

Моделирование реглана

Если у вас рукав-реглан, а для подкладки нам необходим обычный рукав, то проделываем следующие операции:

• По плечевому шву откладываем длину плеча, отмечаем на выкройке.
• На выкройке рукава ставим насечку на середине вытачки, затем продлеваем разрез до самого низа рукава.
• Выкройки спинки, а также полочки приклеиваем или прикалываем к выкройке рукава по пройме от самой горловины до начала скругления.
• Наносим контуры новой проймы.
• Вырезаем выкройку.
• Выкраиваем подкладку.

Совет! Прежде чем заняться изготовлением чехла, убедитесь, что основное платье практически готово, отутюжьте его.

Пришиваем подкладку вручную:

• При раскрое чехла мы минимизировали вытачки, а также особенности сложного кроя, но если вытачки остались, прошейте их.
• Сшиваем детали подкладки машинной строчкой.
• Обрабатываем все припуски на оверложным швом, либо частой зигзагообразной строчкой на швейной машине.
• Отутюживаем подкладку.
• Заутюживаем швы, подворачиваем подкладку.
• Обрабатываем все срезы.
• Скалываем детали подкладки с основным платьем.
• Следите, чтобы все основные швы совпадали, особое внимание уделяем проймам, горловине.
• Припуски «прячем» на изнаночную сторону.
• Пришиваем потайным швом вручную, уделяем застёжке внимание, если она есть.

Совет! Если платье с рукавами, то соедините рукава подкладки в нескольких местах в районе проймы, боковых и плечевых швов, у низа рукава.

Рукава

У нашего платья рукава-фонарики. Выкраиваем рукав так же, как лиф (протыкиваем иголкой вдоль шва футболки).

Выкройку рукава разрезаем на несколько частей и располагаем их на некотором расстоянии друг от друга. Обводим.

Получившуюся выкройку выкладываем на фатин, обводим, оставляем припуски на швы, вырезаем. По пройме рукава прокладываем сметочный шов и стягиваем до длины проймы лифа.

Складываем наружный слой лифа и рукав лицевыми сторонами друг к другу, приметываем.

Выворачиваем наизнанку (т.е. слои лифа располагаются лицом друг к другу, рукав между ними). Для удобства пришивания рукав скатываем в рулончик и прикалываем булавкой к плечевому шву. Сметываем оба слоя лифа по пройме. Прокладываем машинный шов по ней же.

Делаем надрезы так же, как на горловине. Выворачиваем на лицевую сторону — через правое плечо проталкиваем ткань внутрь конструкции, внутри проводим мимо горловины, выводим наружу через левое плечо.

Измеряем обхват руки в том месте, где будет заканчиваться рукав. Стягиваем рукав до полученного значения. Отрезаем ленту такой же длины + припуски на швы. Края ленты опаливаем. Приметываем ленту к низу рукава.

Сгибаем ленту пополам и пришиваем к рукаву (край рукава находится между слоями ленты). Получается манжета.

Рукав сшиваем по боковому шву внахлест. Фатин не сыплется, лента опалена, поэтому здесь ничего не развалится, ничего обрабатывать и обметывать не нужно.

Боковые швы лифа

Сшиваем слои лифа по боковым швам отдельно друг от друга.

Припуски на швы по середине спины подгибаем 1 раз и закрепляем сметкой. В дальнейшем вошьем туда молнию. ➡ Обратите внимание: на лифе мы ничего не обметываем, т.к. практически все швы будут внутри между слоями, а то, что не внутри, — фатин, который не осыпается.

Юбка будет состоять из 3 ярусов, которые крепятся на подъюбнике.

Подъюбник

Измеряем обхват бедер ребенка и прибавляем к этому значению 10-15 см. Это будет ширина подъюбника. У меня это значение равно 80 см. Вырезаем их сатина прямоугольник 80х35 см. Обметываем боковые и верхнюю стороны. Прямоугольник закольцовываем. Шов прокладываем не на всю высоту, а оставляем 10 см сверху для вшивания молнии. Шов разутюживаем. Нижний край подгибаем 2 раза и прострачиваем. Подъюбник готов. Пока откладываем его в сторону.

Теперь переходим к самой длительной работе — подготовке ярусов юбки.

Ярусы юбки

Фатин нарезаем на полосы высотой 30 см.

Длина каждого яруса 9 м. У меня фатин шириной 1,5 м. Поэтому на каждый ярус получилось по 6 отрезов. Всего нужно подготовить 18 отрезов размером 30 х 150 см.

Собираем первый ярус. Сшиваем 6 отрезков в одно полотно. Соседние отрезки сшиваем просто внахлест. Повторюсь: фатин не сыплется, обрабатывать его не надо.

Закрепки на фатине тоже не надо ставить, т.к. машинка стягивает шов. Поэтому, прострочив шов, нужно распрямить его (растянуть) и только потом завязать узелки вручную. Берем ленту шириной 5 см. Накладываем ее на низ яруса таким образом, чтобы край фатина располагался посередине ленты. Строчку прокладываем по краю ленты. Пришиваем ленту по всей длине яруса.

Закольцовываем полотно. Прокладываем шов (внахлест), оставляя 10 см в верхней части (для молнии). Верхний край яруса стягиваем до ширины подъюбника. Так же подготавливаем второй и третий ярусы. Только при закольцовывании шов прокладываем на всю высоту яруса. На подъюбнике отмеряем половину высоту и рисуем линию — здесь будет пришиваться второй ярус. Подготовленные ярусы пришиваем к подъюбнику. Совмещаем оставленные незашитыми 10 см на подъюбнике и на фатине. Первый ярус достаточно просто приметать к подъюбнику, т.к. в дальнейшем будем их вместе вшивать в лиф.

Второй ярус пришиваем по нарисованной линии. Третий — по низу подъюбника. Подъюбник по верху стягиваем до ширины лифа. Пришиваем его к наружному слою лифа, сложив их лицом друг к другу. Затем приметываем к подъюбнику подклад лифа. Получается, юбка вшита между слоями лифа. Машинный шов прокладываем с лицевой стороны по юбке, прямо рядом с нижним краем лифа. Таким образом, строчка практически не видна.

На спинке между слоями лифа вшиваем молнию. На подъюбнике, там, где оставляли незашитые 10 см, подгибаем припуски на швы и пришиваем молнию. Фатин оставляем свободным, не пришиваем его к молнии! На нем получится отверстие, которого не будет видно в складках. Если фатин вшить, то молния постоянно будет его зажевывать. Лиф платья украшаем цветами.

Шикарное бальное платье готово!